精华 白云的故乡 —— 新西兰

[一尘]

一尘还没睡呀（１２：１６ＡＭ），真用工，保重，休息好！

书仑晚上好！ 谢谢关心！ 昨晚睡得还真是很早。

 

[一尘]

对历史人物评价，很不容易，一尘 did a good job。从坏到好有很多角度去写评价，每个角度都是主观的，客观的是那些 FACT。感慨现代科技，夺走了我们漫漫海漂的经历。

有些历史让人想起来就触目惊心；我尽量避免。这里其实比较主观。。。

 

[一尘]

开拓新殖民地的过程应该还是很艰辛的，也很残酷，水手船员大多是犯人，清教徒和衣食无着的穷人，很多人都死于疾病战争和灾难，最后留下名字的却只有一个人....真实的历史画面无法被还原了。

我非常认同灵兮的观点；有些真像永远无法知道。 甚至很少有人想去解读。

 

[一尘]

二十七 冽冽南极风 ——

新西兰南端海岸之路　The South Coastal Road in the Freezing Antarctic Wind

半壁挺拔半壁失,　问及南极寒风里。　摄影：一尘

白云的故乡 ———— 新西兰　摄影：一尘

路上的桥 　　　摄影：一尘

一尘在新西兰南岛南端的海滨之路上
​

2011年1月13日上午，我们离开了特阿瑙小镇Te Anau。沿着99号国道向因弗卡吉尔市Invercargill开去。这条路是南部风影旅游路线，沿途有多处风景点。

新西兰的南岛南部，即使在夏天气温也比较低，风很强。道路笔直，公路与桥梁延伸着脚下的路。我们按着自己的目标，行驶在几乎没有车辆的公路上，常常一二个小时碰不到一个人，一个车影；一路遇到的人屈指可数。天那么辽阔，山陵那么苍远，除了树木和牛羊，只有我们的汽车。白云朵朵挂在天上，悬在山顶，绕在山腰。新西兰晴朗的天气居多，绝大部分时间是艳阳高照，白云悠悠；格外透彻。难怪毛利人把这里称为“白云之乡”。

尽情地享受着眼前的大地，原野，山脉，绵延的山丘，山坳，松林和牧场。沿途经过的路两侧几乎都是牧场，大卷的牧草已卷好，堆放在地上。牧场里饲养着羊群；象粒粒珍珠点缀着绿色的矿野。新西兰人说，羊是白色的植物，满山遍野似乎是从大地上生长出来的。可是我很不认同这句话；羊虽然没有狗那么精灵，但是也非常可爱。同样都是动物，何必厚此薄彼呢？我们还看到鹿场里成群的鹿。鹿群异常机警，随时注视着周围的动静，刚刚走近，它们已惊恐而逃了。后来为了拍摄他们，我们把车停在路旁，不再下车。发现我们的车停下时，鹿已很警惕了，它们不再吃草，而是竖起耳朵，静观事态。有的鹿已转过身躯，回头看着来者，随时准备奔逃了。在没有确定我们是否要伤害它们时，它们静观其变。我们不做声响，把光圈调好后，我忽然短促地按一声喇叭，鹿群机警地抬起头，目视着我们。终于拍到一张生动的鹿群照片，群鹿警惕的状态和紧张欲逃的样子全被收进镜头。却为鸣那声喇叭有点愧疚。　　

沿途，看到很多镇子。每个镇子或村子都很小，离其他地方很远。也不晓得他们以什么为生？镇子里的人又是怎样生活？孩子们到哪里去读书？到了青年时代，到哪里去寻求异性伙伴？在这条国道上，很远很远没有看到加油站。每一家去加油要开出很远的路吧？或者加油站用油罐车把燃油送到各家吧？还有另一件事情另我们感慨：很多很小的村子也会有一个咖啡店，保留着温馨的欧洲风情。

抵达Te Waewae Bay的时候，我们停下来。这个海滩在南端海岸线上，是我们遇到的面向南极的第一个海岸。大海碧蓝，异常辽阔；海风呼啸，很强劲；气温很低。浩渺无垠的大海上汹涌的巨浪起伏。海洋深处汇集的看不见的力量推动着浪潮，有一股吞噬一切的气势；在岸边卷起白色的浪峰，涌起无数朵翻卷的浪花；碧海上空飘着灰暗的云。人站在海边被冻得瑟瑟发抖，感觉寒风入骨。美丽的海岸空无一人。

沿着南端的海岸线向因弗卡吉尔　Invercargill驶去，一路都是这样强劲的南极风。我生长在北方哈尔滨市。冬天里，我们形容自西伯利亚的东北风刮在脸上象一把把小刀子。我们也在歌声中领略了西北风的强劲和寒冷。和南极风相比，这里的风简直可以比喻成一把把利剑。它日夜刮着；剑锋所向，树木曲身逃遁，失去半面躯干。所有的树一律俯身向北，南面的一半被劲风消去树叶，树枝和树干；失去半壁挺拔。但这却给我另一种震撼。树，抗击着南来风，虽只有半壁，仍依然矗立。风声鹤立，万物萧萧。能生长的乔木和灌木不多，都是回首向北生长，背向美丽的海岸。它们非为向阳，南极风强劲不容也。你见过这样的树吗？！唯有柔软的蒿草，还是完整的。因为它柔软，可以弯曲。我迎风站直，拍下罕见的树木照片。

沿途经过了冲浪之乡Colac Bay海岸；经过了Riverton海岸；走下去观看，都很美。Riverton有丰富的毛利文化，这里的岩石也是一个奇特景观。海岸上布满巨大的怪石，上面长满了随海浪飘浮罕见的巨藻。

 

[Jingle]

@一尘 北岛的glowwarm cave 你去过没? 正好主坛有人贴呢.

 

[让我拥抱你]

冽冽南极风 ——

新西兰南端海岸之路　The South Coastal Road in the Freezing Antarctic Wind

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半壁挺拔半壁失,　问及南极寒风里。　摄影：一尘

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白云的故乡 ———— 新西兰　摄影：一尘

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路上的桥 　　　摄影：一尘

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一尘在新西兰南岛南端的海滨之路上
​

2011年1月13日上午，我们离开了特阿瑙小镇Te Anau。沿着99号国道向因弗卡吉尔市Invercargill开去。这条路是南部风影旅游路线，沿途有多处风景点。

新西兰的南岛南部，即使在夏天气温也比较低，风很强。道路笔直，公路与桥梁延伸着脚下的路。我们按着自己的目标，行驶在几乎没有车辆的公路上，常常一二个小时碰不到一个人，一个车影；一路遇到的人屈指可数。天那么辽阔，山陵那么苍远，除了树木和牛羊，只有我们的汽车。白云朵朵挂在天上，悬在山顶，绕在山腰。新西兰晴朗的天气居多，绝大部分时间是艳阳高照，白云悠悠；格外透彻。难怪毛利人把这里称为“白云之乡”。

尽情地享受着眼前的大地，原野，山脉，绵延的山丘，山坳，松林和牧场。沿途经过的路两侧几乎都是牧场，大卷的牧草已卷好，堆放在地上。牧场里饲养着羊群；象粒粒珍珠点缀着绿色的矿野。新西兰人说，羊是白色的植物，满山遍野似乎是从大地上生长出来的。可是我很不认同这句话；羊虽然没有狗那么精灵，但是也非常可爱。同样都是动物，何必厚此薄彼呢？我们还看到鹿场里成群的鹿。鹿群异常机警，随时注视着周围的动静，刚刚走近，它们已惊恐而逃了。后来为了拍摄他们，我们把车停在路旁，不再下车。发现我们的车停下时，鹿已很警惕了，它们不再吃草，而是竖起耳朵，静观事态。有的鹿已转过身躯，回头看着来者，随时准备奔逃了。在没有确定我们是否要伤害它们时，它们静观其变。我们不做声响，把光圈调好后，我忽然短促地按一声喇叭，鹿群机警地抬起头，目视着我们。终于拍到一张生动的鹿群照片，群鹿警惕的状态和紧张欲逃的样子全被收进镜头。却为鸣那声喇叭有点愧疚。　　

沿途，看到很多镇子。每个镇子或村子都很小，离其他地方很远。也不晓得他们以什么为生？镇子里的人又是怎样生活？孩子们到哪里去读书？到了青年时代，到哪里去寻求异性伙伴？在这条国道上，很远很远没有看到加油站。每一家去加油要开出很远的路吧？或者加油站用油罐车把燃油送到各家吧？还有另一件事情另我们感慨：很多很小的村子也会有一个咖啡店，保留着温馨的欧洲风情。

抵达Te Waewae Bay的时候，我们停下来。这个海滩在南端海岸线上，是我们遇到的面向南极的第一个海岸。大海碧蓝，异常辽阔；海风呼啸，很强劲；气温很低。浩渺无垠的大海上汹涌的巨浪起伏。海洋深处汇集的看不见的力量推动着浪潮，有一股吞噬一切的气势；在岸边卷起白色的浪峰，涌起无数朵翻卷的浪花；碧海上空飘着灰暗的云。人站在海边被冻得瑟瑟发抖，感觉寒风入骨。美丽的海岸空无一人。

沿着南端的海岸线向因弗卡吉尔　Invercargill驶去，一路都是这样强劲的南极风。我生长在北方哈尔滨市。冬天里，我们形容自西伯利亚的东北风刮在脸上象一把把小刀子。我们也在歌声中领略了西北风的强劲和寒冷。和南极风相比，这里的风简直可以比喻成一把把利剑。它日夜刮着；剑锋所向，树木曲身逃遁，失去半面躯干。所有的树一律俯身向北，南面的一半被劲风消去树叶，树枝和树干；失去半壁挺拔。但这却给我另一种震撼。树，抗击着南来风，虽只有半壁，仍依然矗立。风声鹤立，万物萧萧。能生长的乔木和灌木不多，都是回首向北生长，背向美丽的海岸。它们非为向阳，南极风强劲不容也。你见过这样的树吗？！唯有柔软的蒿草，还是完整的。因为它柔软，可以弯曲。我迎风站直，拍下罕见的树木照片。

沿途经过了冲浪之乡Colac Bay海岸；经过了Riverton海岸；走下去观看，都很美。Riverton有丰富的毛利文化，这里的岩石也是一个奇特景观。海岸上布满巨大的怪石，上面长满了随海浪飘浮罕见的巨藻。

写得真美。人都说读万卷书，行万里路，这样的行程应该让人有很多感悟吧

 

[腊八粥]

冽冽南极风 ——

新西兰南端海岸之路　The South Coastal Road in the Freezing Antarctic Wind

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半壁挺拔半壁失,　问及南极寒风里。　摄影：一尘

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白云的故乡 ———— 新西兰　摄影：一尘

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路上的桥 　　　摄影：一尘

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一尘在新西兰南岛南端的海滨之路上
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2011年1月13日上午，我们离开了特阿瑙小镇Te Anau。沿着99号国道向因弗卡吉尔市Invercargill开去。这条路是南部风影旅游路线，沿途有多处风景点。

新西兰的南岛南部，即使在夏天气温也比较低，风很强。道路笔直，公路与桥梁延伸着脚下的路。我们按着自己的目标，行驶在几乎没有车辆的公路上，常常一二个小时碰不到一个人，一个车影；一路遇到的人屈指可数。天那么辽阔，山陵那么苍远，除了树木和牛羊，只有我们的汽车。白云朵朵挂在天上，悬在山顶，绕在山腰。新西兰晴朗的天气居多，绝大部分时间是艳阳高照，白云悠悠；格外透彻。难怪毛利人把这里称为“白云之乡”。

尽情地享受着眼前的大地，原野，山脉，绵延的山丘，山坳，松林和牧场。沿途经过的路两侧几乎都是牧场，大卷的牧草已卷好，堆放在地上。牧场里饲养着羊群；象粒粒珍珠点缀着绿色的矿野。新西兰人说，羊是白色的植物，满山遍野似乎是从大地上生长出来的。可是我很不认同这句话；羊虽然没有狗那么精灵，但是也非常可爱。同样都是动物，何必厚此薄彼呢？我们还看到鹿场里成群的鹿。鹿群异常机警，随时注视着周围的动静，刚刚走近，它们已惊恐而逃了。后来为了拍摄他们，我们把车停在路旁，不再下车。发现我们的车停下时，鹿已很警惕了，它们不再吃草，而是竖起耳朵，静观事态。有的鹿已转过身躯，回头看着来者，随时准备奔逃了。在没有确定我们是否要伤害它们时，它们静观其变。我们不做声响，把光圈调好后，我忽然短促地按一声喇叭，鹿群机警地抬起头，目视着我们。终于拍到一张生动的鹿群照片，群鹿警惕的状态和紧张欲逃的样子全被收进镜头。却为鸣那声喇叭有点愧疚。　　

沿途，看到很多镇子。每个镇子或村子都很小，离其他地方很远。也不晓得他们以什么为生？镇子里的人又是怎样生活？孩子们到哪里去读书？到了青年时代，到哪里去寻求异性伙伴？在这条国道上，很远很远没有看到加油站。每一家去加油要开出很远的路吧？或者加油站用油罐车把燃油送到各家吧？还有另一件事情另我们感慨：很多很小的村子也会有一个咖啡店，保留着温馨的欧洲风情。

抵达Te Waewae Bay的时候，我们停下来。这个海滩在南端海岸线上，是我们遇到的面向南极的第一个海岸。大海碧蓝，异常辽阔；海风呼啸，很强劲；气温很低。浩渺无垠的大海上汹涌的巨浪起伏。海洋深处汇集的看不见的力量推动着浪潮，有一股吞噬一切的气势；在岸边卷起白色的浪峰，涌起无数朵翻卷的浪花；碧海上空飘着灰暗的云。人站在海边被冻得瑟瑟发抖，感觉寒风入骨。美丽的海岸空无一人。

沿着南端的海岸线向因弗卡吉尔　Invercargill驶去，一路都是这样强劲的南极风。我生长在北方哈尔滨市。冬天里，我们形容自西伯利亚的东北风刮在脸上象一把把小刀子。我们也在歌声中领略了西北风的强劲和寒冷。和南极风相比，这里的风简直可以比喻成一把把利剑。它日夜刮着；剑锋所向，树木曲身逃遁，失去半面躯干。所有的树一律俯身向北，南面的一半被劲风消去树叶，树枝和树干；失去半壁挺拔。但这却给我另一种震撼。树，抗击着南来风，虽只有半壁，仍依然矗立。风声鹤立，万物萧萧。能生长的乔木和灌木不多，都是回首向北生长，背向美丽的海岸。它们非为向阳，南极风强劲不容也。你见过这样的树吗？！唯有柔软的蒿草，还是完整的。因为它柔软，可以弯曲。我迎风站直，拍下罕见的树木照片。

沿途经过了冲浪之乡Colac Bay海岸；经过了Riverton海岸；走下去观看，都很美。Riverton有丰富的毛利文化，这里的岩石也是一个奇特景观。海岸上布满巨大的怪石，上面长满了随海浪飘浮罕见的巨藻。

“白云的故乡”是这样的来历，谢谢一尘的文字，又长见识了

 

[一尘]

@一尘 北岛的glowwarm cave 你去过没? 正好主坛有人贴呢.

去过，但不是这次，所以没写。乳岩洞和萤火虫非常迷人。去看下。。。

 

[一尘]

写得真美。人都说读万卷书，行万里路，这样的行程应该让人有很多感悟吧

感谢拥抱！的确是。 新西兰的地理变化特别多，每个地方还是很不一样的。

 

[一尘]

“白云的故乡”是这样的来历，谢谢一尘的文字，又长见识了

感谢老八！ 奥克兰市中心有一个白云广场。 Aotea Square. 这个词汇是毛利语。

 

[一尘]

二十八 渺渺天地间，茫茫海空里，冽冽南极风，萧萧劲草木


因弗卡吉尔市Invercargill，布拉夫半岛BluffPeninsula，布拉夫山瞭望点Bluff Hill Lookout,
布拉夫牡蛎Bluff Oysters, 斯图尔特岛Stewart Island，​

​

遥望浩渺的南极海天。。。。。。

布拉夫山上游人稀少，只有三辆车

斯图尔特岛Stewart Island

布拉夫市的铁锚地标

五月二十一日， 牡蛎节

因弗卡吉尔市 Invercargill 的 “高楼”​

2011年1月13日，午后4点，我们到达因弗卡吉尔市。

因弗卡吉尔市（英语：Invercargill 毛利语：Waihōpai）是新西兰南岛南部沿海工业城市。是南部农牧产品的集散地。整个城市都是欧式低层建筑；只有几座四五层楼；保持这浓厚的欧洲风情。感觉象通过了时光隧道，回到了100年前的大不列颠。最高的建筑是水楼Invercargill Water Tower。这座城市很平坦，街道笔直，纵横有序，呈规范的井字形。没有一座立交桥；没有高速公里。市中心是一个让路交通环岛。（新西兰让路规则：右侧优先。）典型的欧式建筑让城市异常典雅。城市里有很多教堂。如果你还怀念一个原味的欧洲城市，典雅，秀丽，清静，平和；没有水泥和砖块垒砌的“水泥之林”，没有现代都市的喧嚣嘈杂，没有现代都市的车水马龙；那，到这座城市一定能找到这样的感觉。

我们象以往一样，首先到城市闻讯处获取重要的旅游资料和信息并预定旅馆房间。一位工作人员非常热情和善地接待了我们。我和她互致问候之后，我说：这座城市非常美丽。但是，今天是不是特别冷？（Invercargill s a very beautifulcity！But is it very cold today?）她笑着回答我：不啊，实际今天很暖和。气温每一天都是这样。（Oh, No. Actually, today is quite warm. The temperature is like this every day.）我又少见多怪了! 做完要做的一切，我们离开问讯处。这一次我们住在市中心的中心，我戏称：相当于靶心的十环位置。看完宾馆位置，办好入住手续，我们没有去房间，直接开往布拉夫半岛Bluff Peninsula去攀布拉夫山，这是新西兰的最南端。

布拉夫半岛位于东经168度，南纬46度。地处新西兰南岛的最南端。离南极4,800公里。

布拉夫半岛有两个必来的原因：第一它是新西兰陆地的最南端，可以越过大洋直接看南极洲（当然眼睛看不见），应该是与南极洲隔海相望。第二，布拉夫牡蛎BluffOyster是新西兰最有名的；价格昂贵。但新西兰人在这种美味的海鲜面前，一掷千金，不眨眼（我在夸张 blink, blink. ）。我16年前刚出国时，在一个海产品店做售货员。每天有很多顾客问我布拉夫牡蛎Bluff Oyster什么时候上市。一小盒布拉夫牡蛎，一打12个，无壳；单价：纽币28元。很多人会买3合。因为布拉夫牡蛎是天然生长，非人工养殖。国家对采集有严格的时间和数量控制。只有短短的一两个月可以采集。所以，新西兰人都盼望着这个市场供应的“汛期”。在当时，28元还是太贵了，相信现在已不止这个价格了。的确，这种牡蛎味道鲜美！我同店里一起工作的同事感慨道：新西兰人会卖掉房子买Bluff Oyster的！这是布拉夫对于我来说的重要原因；我的好奇心让我总想破解一些长期耳闻的故事。　

通往半岛的道路宽阔平坦。我们一直开往布拉夫的山顶瞭望台跟前，去观看辽阔的海洋和周围海岸的轮廓The majestic outline of the ocean and the land。大约晚上5.30分，我们到达山顶。这里只有三辆汽车。四周只有荆棘类植物。又一次看到被南极风削掉半面风采的树木。打开车门——我马上意识到，这里才是风最大，最寒冷的地方！因为我根本就打不开车门，风狂暴的刮着。我用了全力推开车门，车门似乎要被风刮掉。我用尽全身力气，拉住车门，关上；站到车外。呼啸的狂风几乎把我刮跑。看到最高处的瞭望台上有人，我就知道我太紧张了，人其实还是站得住的。

沿着环形旋转通道我们登上瞭望台的最高点。只见四面环海，海雾茫茫。向北望，是碧绿的海水，因弗卡吉尔城市和连接个半岛的陆地，一座正在修建的几百米长的桥梁；向南望：却是一片暗灰色的苍茫大海。向东望，远处的斯图尔特岛StewartIsland若隐若现。向西望，也是茫茫大海，一片云烟。我努力睁开眼睛，瞭望南极的方向：一片汪洋，一片苍茫。天宇蒙蒙，海雾蒙蒙，浩渺的海水和苍天浑然一体，难以区分。大海灰茫茫，淡墨色。看不到南极，南极只在想象之中。寒风萧萧，风声鹤立。此时，苍茫云海间；烟涛微茫；烟波浩渺的含义；都真正领悟了。不虚此行——不来此观看真是莫大的遗憾。南极的海，南极的海雾，南极的云烟，南极的寒风。凭你有什么样的想象力，都没有亲自站在这里感觉这么壮观，这么震撼！唯有站在这里——瞭望遥远的海天，才能领略！

渺渺天地间，茫茫海空里；冽冽南极风，萧萧劲草木！不是诗人，此刻也溢满诗情。天地大观，原来无景；唯苍茫耳！。。。。。。

风狂卷着衣服和头发，似乎要卷走一切，我们的手冻僵了，脸冻得通红。平时常见到的木牌指示标无法树立，四周地点和方向都刻在山顶观景台边缘的大理石上。

走下布拉夫山顶，我们又下去到了Stirling Point灯塔旁观看。哪里天色灰暗，海风强劲。但是有一个船矛的地标很吸引人。还要一个观望太，因为风大，建筑还特别安装了玻璃围栏。还要一面高大的墙，刻着经纬度。新西兰的旅游设施特别好。相比之下，到了其他城市，尤其在五大湖畔都是高楼，一点水边的游览、活动地方都没有，觉得是一个很大遗憾。

本是来寻布拉夫牡蛎的，结果发现还不是季节，即使在产地，也不出售。布拉夫牡蛎生长在福夫海峡Foveaux Strait的冷水里。由于气温低，牡蛎生长很慢,所以味道也格外鲜美。为了保持一定的数量，政府早在1963年就制定了采集配额制度。到了1970年，配额数量逐渐削减。由于一种特殊的原生物海草（parasitic protozoan Bonamia）的侵袭，牡蛎生长受到影响，在1991年至1994年关闭。1994年之后又恢复开采，配额也进一步减少。那个开始采集牡蛎的日子，被称作节日——五月二十一日，牡蛎节！实际新西兰对扇贝，鲍鱼，蚌以及很多鱼类的采集、捕和、钩钓都有严格地控制。如，尺寸，数量控制。这样这些海洋类的鱼种贝类得以受到保护，避免大量减少和灭绝。

远处的斯图尔特岛Stewart Island在海雾中似有似无。那是一个只有很少人居住的岛屿，有很多鸟类在上面栖息。岛上有码头，游人可以上去做一个生态旅行，那里的鸟类，树林都极有特色。还可以钓鱼，打猎，潜水，欣赏那里的森林，细腻的沙滩，岩石海岸。　

我们返回因弗卡吉尔市，已晚８点。我们已经有１2多个小时没吃任何东西了。为了能看到景点，连去McDonald’s的时间都省了。因为，如果不马上去，天就太晚了；否则，就完不成第二天的计划。来到街上，很多饭店都关门了。我们找到一家Domino Pizza比萨饼店，买了两个大Pizza。回到住处，饥饿得象狼一样，吃得特别香。然后转照片，阅片。整理，简单剪辑，查看计划第二天的行程，洗漱，整理好行装，准备第二天早些出发。因为总是要赶路，还要尽量看重要的风景，所以格外赶。但是很兴奋，每到一处，都有新的收获。

一尘寻梦到天涯。。。。。。
此处是新西兰最南端的布拉夫山瞭望台，背景是面向南极的海域。

 

[让我拥抱你]

二十八 渺渺天地间，茫茫海空里，冽冽南极风，萧萧劲草木


因弗卡吉尔市Invercargill，布拉夫半岛BluffPeninsula，布拉夫山瞭望点Bluff Hill Lookout,
布拉夫牡蛎Bluff Oysters, 斯图尔特岛Stewart Island，​

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遥望浩渺的南极海天。。。。。。

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布拉夫山上游人稀少，只有三辆车

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斯图尔特岛Stewart Island

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布拉夫市的铁锚地标

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五月二十一日， 牡蛎节

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因弗卡吉尔市 Invercargill 的 “高楼”​

2011年1月13日，午后4点，我们到达因弗卡吉尔市。

因弗卡吉尔市（英语：Invercargill 毛利语：Waihōpai）是新西兰南岛南部沿海工业城市。是南部农牧产品的集散地。整个城市都是欧式低层建筑；只有几座四五层楼；保持这浓厚的欧洲风情。感觉象通过了时光隧道，回到了100年前的大不列颠。最高的建筑是水楼Invercargill Water Tower。这座城市很平坦，街道笔直，纵横有序，呈规范的井字形。没有一座立交桥；没有高速公里。市中心是一个让路交通环岛。（新西兰让路规则：右侧优先。）典型的欧式建筑让城市异常典雅。城市里有很多教堂。如果你还怀念一个原味的欧洲城市，典雅，秀丽，清静，平和；没有水泥和砖块垒砌的“水泥之林”，没有现代都市的喧嚣嘈杂，没有现代都市的车水马龙；那，到这座城市一定能找到这样的感觉。

我们象以往一样，首先到城市闻讯处获取重要的旅游资料和信息并预定旅馆房间。一位工作人员非常热情和善地接待了我们。我和她互致问候之后，我说：这座城市非常美丽。但是，今天是不是特别冷？（Invercargill s a very beautifulcity！But is it very cold today?）她笑着回答我：不啊，实际今天很暖和。气温每一天都是这样。（Oh, No. Actually, today is quite warm. The temperature is like this every day.）我又少见多怪了! 做完要做的一切，我们离开问讯处。这一次我们住在市中心的中心，我戏称：相当于靶心的十环位置。看完宾馆位置，办好入住手续，我们没有去房间，直接开往布拉夫半岛Bluff Peninsula去攀布拉夫山，这是新西兰的最南端。

布拉夫半岛位于东经168度，南纬46度。地处新西兰南岛的最南端。离南极4,800公里。

布拉夫半岛有两个必来的原因：第一它是新西兰陆地的最南端，可以越过大洋直接看南极洲（当然眼睛看不见），应该是与南极洲隔海相望。第二，布拉夫牡蛎BluffOyster是新西兰最有名的；价格昂贵。但新西兰人在这种美味的海鲜面前，一掷千金，不眨眼（我在夸张 blink, blink. ）。我16年前刚出国时，在一个海产品店做售货员。每天有很多顾客问我布拉夫牡蛎Bluff Oyster什么时候上市。一小盒布拉夫牡蛎，一打12个，无壳；单价：纽币28元。很多人会买3合。因为布拉夫牡蛎是天然生长，非人工养殖。国家对采集有严格的时间和数量控制。只有短短的一两个月可以采集。所以，新西兰人都盼望着这个市场供应的“汛期”。在当时，28元还是太贵了，相信现在已不止这个价格了。的确，这种牡蛎味道鲜美！我同店里一起工作的同事感慨道：新西兰人会卖掉房子买Bluff Oyster的！这是布拉夫对于我来说的重要原因；我的好奇心让我总想破解一些长期耳闻的故事。　

通往半岛的道路宽阔平坦。我们一直开往布拉夫的山顶瞭望台跟前，去观看辽阔的海洋和周围海岸的轮廓The majestic outline of the ocean and the land。大约晚上5.30分，我们到达山顶。这里只有三辆汽车。四周只有荆棘类植物。又一次看到被南极风削掉半面风采的树木。打开车门——我马上意识到，这里才是风最大，最寒冷的地方！因为我根本就打不开车门，风狂暴的刮着。我用了全力推开车门，车门似乎要被风刮掉。我用尽全身力气，拉住车门，关上；站到车外。呼啸的狂风几乎把我刮跑。看到最高处的瞭望台上有人，我就知道我太紧张了，人其实还是站得住的。

沿着环形旋转通道我们登上瞭望台的最高点。只见四面环海，海雾茫茫。向北望，是碧绿的海水，因弗卡吉尔城市和连接个半岛的陆地，一座正在修建的几百米长的桥梁；向南望：却是一片暗灰色的苍茫大海。向东望，远处的斯图尔特岛StewartIsland若隐若现。向西望，也是茫茫大海，一片云烟。我努力睁开眼睛，瞭望南极的方向：一片汪洋，一片苍茫。天宇蒙蒙，海雾蒙蒙，浩渺的海水和苍天浑然一体，难以区分。大海灰茫茫，淡墨色。看不到南极，南极只在想象之中。寒风萧萧，风声鹤立。此时，苍茫云海间；烟涛微茫；烟波浩渺的含义；都真正领悟了。不虚此行——不来此观看真是莫大的遗憾。南极的海，南极的海雾，南极的云烟，南极的寒风。凭你有什么样的想象力，都没有亲自站在这里感觉这么壮观，这么震撼！唯有站在这里——瞭望遥远的海天，才能领略！

渺渺天地间，茫茫海空里；冽冽南极风，萧萧劲草木！不是诗人，此刻也溢满诗情。天地大观，原来无景；唯苍茫耳！。。。。。。

风狂卷着衣服和头发，似乎要卷走一切，我们的手冻僵了，脸冻得通红。平时常见到的木牌指示标无法树立，四周地点和方向都刻在山顶观景台边缘的大理石上。

走下布拉夫山顶，我们又下去到了Stirling Point灯塔旁观看。哪里天色灰暗，海风强劲。但是有一个船矛的地标很吸引人。还要一个观望太，因为风大，建筑还特别安装了玻璃围栏。还要一面高大的墙，刻着经纬度。新西兰的旅游设施特别好。相比之下，到了其他城市，尤其在五大湖畔都是高楼，一点水边的游览、活动地方都没有，觉得是一个很大遗憾。

本是来寻布拉夫牡蛎的，结果发现还不是季节，即使在产地，也不出售。布拉夫牡蛎生长在福夫海峡Foveaux Strait的冷水里。由于气温低，牡蛎生长很慢,所以味道也格外鲜美。为了保持一定的数量，政府早在1963年就制定了采集配额制度。到了1970年，配额数量逐渐削减。由于一种特殊的原生物海草（parasitic protozoan Bonamia）的侵袭，牡蛎生长受到影响，在1991年至1994年关闭。1994年之后又恢复开采，配额也进一步减少。那个开始采集牡蛎的日子，被称作节日——五月二十一日，牡蛎节！实际新西兰对扇贝，鲍鱼，蚌以及很多鱼类的采集、捕和、钩钓都有严格地控制。如，尺寸，数量控制。这样这些海洋类的鱼种贝类得以受到保护，避免大量减少和灭绝。

远处的斯图尔特岛Stewart Island在海雾中似有似无。那是一个只有很少人居住的岛屿，有很多鸟类在上面栖息。岛上有码头，游人可以上去做一个生态旅行，那里的鸟类，树林都极有特色。还可以钓鱼，打猎，潜水，欣赏那里的森林，细腻的沙滩，岩石海岸。　

我们返回因弗卡吉尔市，已晚８点。我们已经有１2多个小时没吃任何东西了。为了能看到景点，连去McDonald’s的时间都省了。因为，如果不马上去，天就太晚了；否则，就完不成第二天的计划。来到街上，很多饭店都关门了。我们找到一家Domino Pizza比萨饼店，买了两个大Pizza。回到住处，饥饿得象狼一样，吃得特别香。然后转照片，阅片。整理，简单剪辑，查看计划第二天的行程，洗漱，整理好行装，准备第二天早些出发。因为总是要赶路，还要尽量看重要的风景，所以格外赶。但是很兴奋，每到一处，都有新的收获。

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一尘寻梦到天涯。。。。。。
此处是新西兰最南端的布拉夫山瞭望台，背景是面向南极的海域。

“已经有１2多个小时没吃任何东西了。为了能看到景点，连去McDonald’s的时间都省了”，玩起来有时就是这样啊，然后无论什么快餐吃起来都特别香。还记得有次去香港玩，也是这样，错过了晚餐，晚上十点才吃上饭，就是买得肯德鸡+可乐，那叫好吃。

 

[Jingle]

去过，但不是这次，所以没写。乳岩洞和萤火虫非常迷人。去看下。。。

把我的这段加上来吧：

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Glow Worm Cave
告别朋友一家，我们继续南下。先去了Waitomo， 一个以limestone （石灰岩）cave著称的地区。 三年前在湖南和广西，我们分别参观过张家界的黄龙洞，桂林的七星岩，和阳朔的银子岩。悠然至今记忆犹新，尤其是洞中的灯光和石笋石柱的形成，她都还记得很清楚。所以听说又要去看这样的山洞，她很是兴奋。

这个地区还有一个好玩儿的东西，就是“黑水漂流”。通常我们说的白水，是指白花花的浪。这个之所以叫黑水，是因为人们要在地下河流里漂流，什么也看不见，只靠头灯和领队，听来有点刺激。不过因为悠然年龄和体重都差太远，我们无法全家一起去漂，所以只好兵分两路，我带悠然去坐船游洞，爸爸一个人加入黑水漂流。选级别的时候，我还特意给他找了个容易的。

这里的岩洞和普通石灰岩洞不同的地方在于里面的一种生物，中文介绍上叫萤火虫，但不是我们常说的萤火虫，英文叫glow worm。这种虫子的幼虫阶段能发光，所以来这里的人，都是想看看黑暗中的发光的虫子。因为不让拍照（虫子们只在完全黑暗和安静的地方静静地亮着，一有打扰，马上熄灭），我也没有照片留下这奇妙的景观，很是遗憾。刚进洞时，觉得还不如中国那些洞壮观漂亮，因为没有变换的灯光，也没有几层楼高的大洞和石柱，只看见一些石钟，石笋，滴答滴答正在长（当然没说的这么快，要接上还得几万年）。悠然忙着找看哪个和哪个是对着长的，没找到几个，有点失望。参观过前洞，我们来到地下河边，准备乘船。这是看见头顶上开始有发光的绿点，虽然这个地方还有微弱的灯光，那些虫子有的已经发出自己的光芒了。难怪叫萤火虫，真的是萤火虫的颜色，但不是一闪一闪的，而是像个小灯，极细的小灯，在洞顶挂着。 我们安静地上了船，驶入洞穴深处。头顶上撒下微弱柔和的绿色荧光，模模糊糊的我们还可以看见导游拉着绳子带我们在地下河流里飘荡。大家都很安静，唯恐惊扰了这怕羞的虫子。每只虫子都是一根很细的线一样的小东东，头上（也可能是尾巴上）发出一点荧光。积少成多，洞顶密布着点点光芒。这感觉，有点像夏夜在远离城市的地方野营时，看到的密密麻麻的星空，但是更美，一种幽幽的美。

直到漂出了洞，大家仿佛才又找回了自己的嘴，开始七嘴八舌地议论起来。尤其是小孩子，还吵着要回去再看一次。我们时间不多，不能再参观一个洞了，要先去和爸爸汇合。老公很快也出来了， 已经洗过澡，捧着一杯热西红柿汁。问他怎么样，答曰不够刺激，水太缓，就冲了一个激流。 哎，这人怎么变了性子了？不是从来不追求刺激的吗？ 我连说怪我，我给你选的最缓的tour，好在神奇的虫子大家都看到了。

然后决定去hiking一会儿，活动活动，选了一个只有2，3公里的trail，Ruakuri Walk，一路上尽情领略优美古老的丛林，巨大的蕨类植物到处都是（后来发现这是新西兰的一大景观，从北到南，到处都能看到各种各样的蕨类植物）。身边的小溪时而安静时而奔流，我们一会儿钻洞，一会儿在林中穿行，悠然又跑又跳，虽然下着小雨，我们的兴致不减。
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[腊八粥]

二十八 渺渺天地间，茫茫海空里，冽冽南极风，萧萧劲草木


因弗卡吉尔市Invercargill，布拉夫半岛BluffPeninsula，布拉夫山瞭望点Bluff Hill Lookout,
布拉夫牡蛎Bluff Oysters, 斯图尔特岛Stewart Island，​

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遥望浩渺的南极海天。。。。。。

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布拉夫山上游人稀少，只有三辆车

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斯图尔特岛Stewart Island

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布拉夫市的铁锚地标

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五月二十一日， 牡蛎节

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因弗卡吉尔市 Invercargill 的 “高楼”​

2011年1月13日，午后4点，我们到达因弗卡吉尔市。

因弗卡吉尔市（英语：Invercargill 毛利语：Waihōpai）是新西兰南岛南部沿海工业城市。是南部农牧产品的集散地。整个城市都是欧式低层建筑；只有几座四五层楼；保持这浓厚的欧洲风情。感觉象通过了时光隧道，回到了100年前的大不列颠。最高的建筑是水楼Invercargill Water Tower。这座城市很平坦，街道笔直，纵横有序，呈规范的井字形。没有一座立交桥；没有高速公里。市中心是一个让路交通环岛。（新西兰让路规则：右侧优先。）典型的欧式建筑让城市异常典雅。城市里有很多教堂。如果你还怀念一个原味的欧洲城市，典雅，秀丽，清静，平和；没有水泥和砖块垒砌的“水泥之林”，没有现代都市的喧嚣嘈杂，没有现代都市的车水马龙；那，到这座城市一定能找到这样的感觉。

我们象以往一样，首先到城市闻讯处获取重要的旅游资料和信息并预定旅馆房间。一位工作人员非常热情和善地接待了我们。我和她互致问候之后，我说：这座城市非常美丽。但是，今天是不是特别冷？（Invercargill s a very beautifulcity！But is it very cold today?）她笑着回答我：不啊，实际今天很暖和。气温每一天都是这样。（Oh, No. Actually, today is quite warm. The temperature is like this every day.）我又少见多怪了! 做完要做的一切，我们离开问讯处。这一次我们住在市中心的中心，我戏称：相当于靶心的十环位置。看完宾馆位置，办好入住手续，我们没有去房间，直接开往布拉夫半岛Bluff Peninsula去攀布拉夫山，这是新西兰的最南端。

布拉夫半岛位于东经168度，南纬46度。地处新西兰南岛的最南端。离南极4,800公里。

布拉夫半岛有两个必来的原因：第一它是新西兰陆地的最南端，可以越过大洋直接看南极洲（当然眼睛看不见），应该是与南极洲隔海相望。第二，布拉夫牡蛎BluffOyster是新西兰最有名的；价格昂贵。但新西兰人在这种美味的海鲜面前，一掷千金，不眨眼（我在夸张 blink, blink. ）。我16年前刚出国时，在一个海产品店做售货员。每天有很多顾客问我布拉夫牡蛎Bluff Oyster什么时候上市。一小盒布拉夫牡蛎，一打12个，无壳；单价：纽币28元。很多人会买3合。因为布拉夫牡蛎是天然生长，非人工养殖。国家对采集有严格的时间和数量控制。只有短短的一两个月可以采集。所以，新西兰人都盼望着这个市场供应的“汛期”。在当时，28元还是太贵了，相信现在已不止这个价格了。的确，这种牡蛎味道鲜美！我同店里一起工作的同事感慨道：新西兰人会卖掉房子买Bluff Oyster的！这是布拉夫对于我来说的重要原因；我的好奇心让我总想破解一些长期耳闻的故事。　

通往半岛的道路宽阔平坦。我们一直开往布拉夫的山顶瞭望台跟前，去观看辽阔的海洋和周围海岸的轮廓The majestic outline of the ocean and the land。大约晚上5.30分，我们到达山顶。这里只有三辆汽车。四周只有荆棘类植物。又一次看到被南极风削掉半面风采的树木。打开车门——我马上意识到，这里才是风最大，最寒冷的地方！因为我根本就打不开车门，风狂暴的刮着。我用了全力推开车门，车门似乎要被风刮掉。我用尽全身力气，拉住车门，关上；站到车外。呼啸的狂风几乎把我刮跑。看到最高处的瞭望台上有人，我就知道我太紧张了，人其实还是站得住的。

沿着环形旋转通道我们登上瞭望台的最高点。只见四面环海，海雾茫茫。向北望，是碧绿的海水，因弗卡吉尔城市和连接个半岛的陆地，一座正在修建的几百米长的桥梁；向南望：却是一片暗灰色的苍茫大海。向东望，远处的斯图尔特岛StewartIsland若隐若现。向西望，也是茫茫大海，一片云烟。我努力睁开眼睛，瞭望南极的方向：一片汪洋，一片苍茫。天宇蒙蒙，海雾蒙蒙，浩渺的海水和苍天浑然一体，难以区分。大海灰茫茫，淡墨色。看不到南极，南极只在想象之中。寒风萧萧，风声鹤立。此时，苍茫云海间；烟涛微茫；烟波浩渺的含义；都真正领悟了。不虚此行——不来此观看真是莫大的遗憾。南极的海，南极的海雾，南极的云烟，南极的寒风。凭你有什么样的想象力，都没有亲自站在这里感觉这么壮观，这么震撼！唯有站在这里——瞭望遥远的海天，才能领略！

渺渺天地间，茫茫海空里；冽冽南极风，萧萧劲草木！不是诗人，此刻也溢满诗情。天地大观，原来无景；唯苍茫耳！。。。。。。

风狂卷着衣服和头发，似乎要卷走一切，我们的手冻僵了，脸冻得通红。平时常见到的木牌指示标无法树立，四周地点和方向都刻在山顶观景台边缘的大理石上。

走下布拉夫山顶，我们又下去到了Stirling Point灯塔旁观看。哪里天色灰暗，海风强劲。但是有一个船矛的地标很吸引人。还要一个观望太，因为风大，建筑还特别安装了玻璃围栏。还要一面高大的墙，刻着经纬度。新西兰的旅游设施特别好。相比之下，到了其他城市，尤其在五大湖畔都是高楼，一点水边的游览、活动地方都没有，觉得是一个很大遗憾。

本是来寻布拉夫牡蛎的，结果发现还不是季节，即使在产地，也不出售。布拉夫牡蛎生长在福夫海峡Foveaux Strait的冷水里。由于气温低，牡蛎生长很慢,所以味道也格外鲜美。为了保持一定的数量，政府早在1963年就制定了采集配额制度。到了1970年，配额数量逐渐削减。由于一种特殊的原生物海草（parasitic protozoan Bonamia）的侵袭，牡蛎生长受到影响，在1991年至1994年关闭。1994年之后又恢复开采，配额也进一步减少。那个开始采集牡蛎的日子，被称作节日——五月二十一日，牡蛎节！实际新西兰对扇贝，鲍鱼，蚌以及很多鱼类的采集、捕和、钩钓都有严格地控制。如，尺寸，数量控制。这样这些海洋类的鱼种贝类得以受到保护，避免大量减少和灭绝。

远处的斯图尔特岛Stewart Island在海雾中似有似无。那是一个只有很少人居住的岛屿，有很多鸟类在上面栖息。岛上有码头，游人可以上去做一个生态旅行，那里的鸟类，树林都极有特色。还可以钓鱼，打猎，潜水，欣赏那里的森林，细腻的沙滩，岩石海岸。　

我们返回因弗卡吉尔市，已晚８点。我们已经有１2多个小时没吃任何东西了。为了能看到景点，连去McDonald’s的时间都省了。因为，如果不马上去，天就太晚了；否则，就完不成第二天的计划。来到街上，很多饭店都关门了。我们找到一家Domino Pizza比萨饼店，买了两个大Pizza。回到住处，饥饿得象狼一样，吃得特别香。然后转照片，阅片。整理，简单剪辑，查看计划第二天的行程，洗漱，整理好行装，准备第二天早些出发。因为总是要赶路，还要尽量看重要的风景，所以格外赶。但是很兴奋，每到一处，都有新的收获。

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一尘寻梦到天涯。。。。。。
此处是新西兰最南端的布拉夫山瞭望台，背景是面向南极的海域。

"我努力睁开眼睛，瞭望南极的方向：一片汪洋，一片苍茫。天宇蒙蒙，海雾蒙蒙，浩渺的海水和苍天浑然一体，难以区分。大海灰茫茫，淡墨色。看不到南极，南极只在想象之中。寒风萧萧，风声鹤立。此时，苍茫云海间；烟涛微茫；烟波浩渺的含义；都真正领悟了。不虚此行——不来此观看真是莫大的遗憾。南极的海，南极的海雾，南极的云烟，南极的寒风。凭你有什么样的想象力，都没有亲自站在这里感觉这么壮观，这么震撼！唯有站在这里——瞭望遥远的海天，才能领略！" 赞一个！

 

[腊八粥]

把我的这段加上来吧：

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Glow Worm Cave
告别朋友一家，我们继续南下。先去了Waitomo， 一个以limestone （石灰岩）cave著称的地区。 三年前在湖南和广西，我们分别参观过张家界的黄龙洞，桂林的七星岩，和阳朔的银子岩。悠然至今记忆犹新，尤其是洞中的灯光和石笋石柱的形成，她都还记得很清楚。所以听说又要去看这样的山洞，她很是兴奋。

这个地区还有一个好玩儿的东西，就是“黑水漂流”。通常我们说的白水，是指白花花的浪。这个之所以叫黑水，是因为人们要在地下河流里漂流，什么也看不见，只靠头灯和领队，听来有点刺激。不过因为悠然年龄和体重都差太远，我们无法全家一起去漂，所以只好兵分两路，我带悠然去坐船游洞，爸爸一个人加入黑水漂流。选级别的时候，我还特意给他找了个容易的。

这里的岩洞和普通石灰岩洞不同的地方在于里面的一种生物，中文介绍上叫萤火虫，但不是我们常说的萤火虫，英文叫glow worm。这种虫子的幼虫阶段能发光，所以来这里的人，都是想看看黑暗中的发光的虫子。因为不让拍照（虫子们只在完全黑暗和安静的地方静静地亮着，一有打扰，马上熄灭），我也没有照片留下这奇妙的景观，很是遗憾。刚进洞时，觉得还不如中国那些洞壮观漂亮，因为没有变换的灯光，也没有几层楼高的大洞和石柱，只看见一些石钟，石笋，滴答滴答正在长（当然没说的这么快，要接上还得几万年）。悠然忙着找看哪个和哪个是对着长的，没找到几个，有点失望。参观过前洞，我们来到地下河边，准备乘船。这是看见头顶上开始有发光的绿点，虽然这个地方还有微弱的灯光，那些虫子有的已经发出自己的光芒了。难怪叫萤火虫，真的是萤火虫的颜色，但不是一闪一闪的，而是像个小灯，极细的小灯，在洞顶挂着。 我们安静地上了船，驶入洞穴深处。头顶上撒下微弱柔和的绿色荧光，模模糊糊的我们还可以看见导游拉着绳子带我们在地下河流里飘荡。大家都很安静，唯恐惊扰了这怕羞的虫子。每只虫子都是一根很细的线一样的小东东，头上（也可能是尾巴上）发出一点荧光。积少成多，洞顶密布着点点光芒。这感觉，有点像夏夜在远离城市的地方野营时，看到的密密麻麻的星空，但是更美，一种幽幽的美。

直到漂出了洞，大家仿佛才又找回了自己的嘴，开始七嘴八舌地议论起来。尤其是小孩子，还吵着要回去再看一次。我们时间不多，不能再参观一个洞了，要先去和爸爸汇合。老公很快也出来了， 已经洗过澡，捧着一杯热西红柿汁。问他怎么样，答曰不够刺激，水太缓，就冲了一个激流。 哎，这人怎么变了性子了？不是从来不追求刺激的吗？ 我连说怪我，我给你选的最缓的tour，好在神奇的虫子大家都看到了。

然后决定去hiking一会儿，活动活动，选了一个只有2，3公里的trail，Ruakuri Walk，一路上尽情领略优美古老的丛林，巨大的蕨类植物到处都是（后来发现这是新西兰的一大景观，从北到南，到处都能看到各种各样的蕨类植物）。身边的小溪时而安静时而奔流，我们一会儿钻洞，一会儿在林中穿行，悠然又跑又跳，虽然下着小雨，我们的兴致不减。
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闪动着绿色荧光的GLOW WORM，“有点像夏夜在远离城市的地方野营时，看到的密密麻麻的星空，但是更美，一种幽幽的美。” 写的真美，让人身临其境