精华 拍秋色Tips
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晴天的话，ISO100、11、1/125。
另外，取决于你是光圈优先还是快门优先（景深的考虑）、是侧光还是逆光，相应调整光圈和快门速度。
http://www.fsbus.com/danfanrumen/7827.html
这个网站信息量很大。
学习学习。然后再配几片滤色镜。
解密景深在拍摄中的重要性
一、什么是景深
景深是指聚焦清晰的焦点前后可接受的清晰区域。当景深很浅时，焦点是一层非常薄的落在物体上的平面，它平行于数码相机中感光元件所在的平面。当影响 景深的条件发生变化时，例如镜头光圈缩小时，这种明显的清晰范围就会在镜头焦点平面前方和后方延伸。通过对景深的控制，摄影者可以对画面主体及背景环境的 清晰度进行控制。
在构图的基本方法中，运用景深虚化处理背景是非常常见的。利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，都可以营造出浅景深的效果。浅景深可以将复杂的背景虚 化，进而凸显主体。右上图是应用最基础的方法进行拍摄的示意图，离相机最近的花朵代表前景，往后依次是中景和背景。右下图是经过虚化处理突出景深效果的拍 摄方法，前景和背景都被虚化了，从而突出中景的被摄主体。
上图表现的是趴在坐上猫咪的可爱场景。拍摄者采用了比较浅的景深，主体突出, 营造了美丽的背景虚化和柔美的画面效果。
二、影响景深的因素
具体拍摄时，照片应使用多深的景深，取决于拍摄者要传达的信息。左上图要表现的是宠物狗的特写，用f/3.2 拍摄，景深浅，对宠物狗的眼睛对焦，狗狗的眼神被完美表现出来。
在摄影创作中，影响景深的三个主要因素如下，我们可以调整这几项来改变景深效果。
1. 拍摄时光圈的大小
2. 镜头的焦距
3. 相机与被摄对象的距离
景深与以上三个要素的具体关系如下。
光圈的大小：光圈越大，光圈数值越小，景深越浅；光圈越小，光圈数值越大，景深越深。
镜头的焦距：焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越深。
拍摄距离：相机与拍摄对象距离越近，景深越浅；相机与拍摄对象景深越远，景深越深。
三、景深与前景、后景
1、对前景对焦拍摄
我们都知道在取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景两部分。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来。一般当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦拍摄，使背景虚化，从而减弱背景的不利影响。
2、对后景对焦拍摄
后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物。后景在镜头画面中，与前景相对应，有时作为表现的主体或陪体。
对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。这种虚实对比强烈的照片往往会给人留下非常深刻的印象。
正常的拍摄一般都要求焦点清晰，从而让主体清楚地呈现出来，但是有时候，有目的地在画面中使一部分景物焦点虚化，也是摄影表现的技法之一。比如图 中，通过有选择地把前景枝叶放在焦点之外，摄影师有意越过前景，只对后方水面中的树林倒影进行对焦，从而使枝叶变成了陪衬的前景，虚实对比给人深刻的印 象。
3、景深的控制方法
拍摄花丛中的花朵，不同光圈所营造不同景深效果，从图中可见随光圈的变化，画面景深也随之改变。
4、得到最大与最小景深的方法
对景深的控制是摄影的基本技术之一，我们可以扩大景深，使所有被摄体在画面上都清晰可见。我们也可以缩小景深，仅仅清晰地表现主要的物体，让次要的物体虚化隐去。景深效果对照片的构图影响非常明显。
如何得到最深的景深呢？我们可以通过以下3 项措施得到最深的景深：
·尽量使用镜头的广角端或短焦距镜头
·在拍摄的时候，尽量拉长拍摄距离
·尽量缩小光圈
有时候，拍摄者希望照片中有虚有实，比如将环境虚化，让主体清晰，这就需要采用浅景深技术，即“选择性聚焦”。如何得到最小的景深呢？同样有3 项措施：
·尽量使用镜头的最大焦距或用长焦镜头拍摄
·尽量距离拍摄对象更近一些
·尽量使用最大光圈
5、通过光圈控制景深
虽然这3 个要素都可以控制景深效果，但是在摄影创作中最具可操作性的还是调整光圈。因为改变焦距或拍摄距离会改变一张照片的整体构图和透视关系，如果一张照片的构 图和透视关系已经确定，那就只能通过改变光圈来控制景深了。下面两图是在相同焦距下拍摄的两张照片，其中景深的差异就是由镜头光圈的调节来实现的：光圈越 大，景深越浅；光圈越小，景深越深。
四、通过调整背景控制虚化程度
在影响景深的3 个要素中，拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变拍摄距离有两种方法：一是移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离，二是改变被摄物 体与背景之间的距离。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的。此时画面的景深不会改变，但是因为背景距离清晰的景深范围更远，所以照片中 的背景的虚化效果会更加强烈。也就是说通过改变拍摄距离，可以控制画面的虚化程度。
上面两幅照片中，第一张是摄影师采用俯拍方式拍摄的，花朵与地面距离较近，且地面较暗淡，虚化程度不是特别明显。摄影师改为侧面平拍第二张照片时，画面中背景较深远，距离拍摄主体更远，画面背景的虚化效果也就更加明显了。
五、通过调整焦距控制景深
我们还可以通过调整镜头的焦距来控制景深。焦距越短，画面的景深越深；焦距越长，画面的景深越浅。
但是在实际拍摄中，调整焦距往往会受到诸多限制，因为焦距的改变会同时改变画面的视角与取景范围，而视角往往是决定一张照片构图的最重要因素，因此，改变焦距往往并非摄影师控制景深的首选。
到底何时可以通过调整焦距来控制景深呢？如果拍摄对象比较单一，拍摄点可以前后移动，画面中没有明显的透视关系，那么可以使用此方法来控制景深。
图中采用广角镜头靠近雕塑拍摄，背景虚化程度不够，依然能看到背景中的元素；此时，摄影师退后一些，改用长焦镜头拍摄，画面的景深立刻浅了很多。而左图，采用广角镜头拍摄室内大场景，则无法简单调整焦距来控制景深。
六、关于虚化程度的正确理解
景深和准确对焦对画面的清晰度非常重要。一些初学者可能会认为，照片中的某个局部要么清晰，要么模糊。其实，这种理解太过绝对化，图像焦外的模糊程 度也是各不相同，可以呈现线性变化，也就是从稍模糊逐渐变为完全模糊。从焦内到焦外，存在着从清晰到逐渐模糊即虚化程度缓慢渐变的趋势。
照片中的拍摄对象只有处于焦平面时才真正清晰，所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来。距 焦平面越远，图像越模糊。实际上，在很多照片里，由于景深不够浅，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观者对被摄主体的注意力，此时就需要 把景深控制得更浅一些。
相反，如果需要交代画面的环境信息，比如左图，需要交代拍摄主体处于赛场看台的环境，这时景深可控制得深一些，画面从清晰到模糊渐变，但是一些背景 元素仍然清晰可辨，观者可以了解拍摄现场的相关信息。作为背景元素，即使焦外区域不太清晰，也能让人们了解照片的拍摄背景和其他信息。
另外，取决于你是光圈优先还是快门优先（景深的考虑）、是侧光还是逆光，相应调整光圈和快门速度。
http://www.fsbus.com/danfanrumen/7827.html
这个网站信息量很大。
学习学习。然后再配几片滤色镜。
解密景深在拍摄中的重要性
一、什么是景深
景深是指聚焦清晰的焦点前后可接受的清晰区域。当景深很浅时，焦点是一层非常薄的落在物体上的平面，它平行于数码相机中感光元件所在的平面。当影响 景深的条件发生变化时，例如镜头光圈缩小时，这种明显的清晰范围就会在镜头焦点平面前方和后方延伸。通过对景深的控制，摄影者可以对画面主体及背景环境的 清晰度进行控制。
在构图的基本方法中，运用景深虚化处理背景是非常常见的。利用长焦距或大光圈或缩短拍摄距离，都可以营造出浅景深的效果。浅景深可以将复杂的背景虚 化，进而凸显主体。右上图是应用最基础的方法进行拍摄的示意图，离相机最近的花朵代表前景，往后依次是中景和背景。右下图是经过虚化处理突出景深效果的拍 摄方法，前景和背景都被虚化了，从而突出中景的被摄主体。
上图表现的是趴在坐上猫咪的可爱场景。拍摄者采用了比较浅的景深，主体突出, 营造了美丽的背景虚化和柔美的画面效果。
二、影响景深的因素
具体拍摄时，照片应使用多深的景深，取决于拍摄者要传达的信息。左上图要表现的是宠物狗的特写，用f/3.2 拍摄，景深浅，对宠物狗的眼睛对焦，狗狗的眼神被完美表现出来。
在摄影创作中，影响景深的三个主要因素如下，我们可以调整这几项来改变景深效果。
1. 拍摄时光圈的大小
2. 镜头的焦距
3. 相机与被摄对象的距离
景深与以上三个要素的具体关系如下。
光圈的大小：光圈越大，光圈数值越小，景深越浅；光圈越小，光圈数值越大，景深越深。
镜头的焦距：焦距越长，景深越浅；焦距越短，景深越深。
拍摄距离：相机与拍摄对象距离越近，景深越浅；相机与拍摄对象景深越远，景深越深。
三、景深与前景、后景
1、对前景对焦拍摄
我们都知道在取景时，取景器中的画面都会分为前景和后景两部分。前景就是离相机最近的部分，对前景对焦拍摄，将把前景作为画面的主体突出出来。一般当画面的背景非常杂乱时，可以对前景进行对焦拍摄，使背景虚化，从而减弱背景的不利影响。
2、对后景对焦拍摄
后景是镜头中位于主体后面或靠近后边的人或物。后景在镜头画面中，与前景相对应，有时作为表现的主体或陪体。
对后景对焦拍摄，将会把后景作为被摄主体进行表现，而后景以外的部分都会被虚化。这种虚实对比强烈的照片往往会给人留下非常深刻的印象。
正常的拍摄一般都要求焦点清晰，从而让主体清楚地呈现出来，但是有时候，有目的地在画面中使一部分景物焦点虚化，也是摄影表现的技法之一。比如图 中，通过有选择地把前景枝叶放在焦点之外，摄影师有意越过前景，只对后方水面中的树林倒影进行对焦，从而使枝叶变成了陪衬的前景，虚实对比给人深刻的印 象。
3、景深的控制方法
拍摄花丛中的花朵，不同光圈所营造不同景深效果，从图中可见随光圈的变化，画面景深也随之改变。
4、得到最大与最小景深的方法
对景深的控制是摄影的基本技术之一，我们可以扩大景深，使所有被摄体在画面上都清晰可见。我们也可以缩小景深，仅仅清晰地表现主要的物体，让次要的物体虚化隐去。景深效果对照片的构图影响非常明显。
如何得到最深的景深呢？我们可以通过以下3 项措施得到最深的景深：
·尽量使用镜头的广角端或短焦距镜头
·在拍摄的时候，尽量拉长拍摄距离
·尽量缩小光圈
有时候，拍摄者希望照片中有虚有实，比如将环境虚化，让主体清晰，这就需要采用浅景深技术，即“选择性聚焦”。如何得到最小的景深呢？同样有3 项措施：
·尽量使用镜头的最大焦距或用长焦镜头拍摄
·尽量距离拍摄对象更近一些
·尽量使用最大光圈
5、通过光圈控制景深
虽然这3 个要素都可以控制景深效果，但是在摄影创作中最具可操作性的还是调整光圈。因为改变焦距或拍摄距离会改变一张照片的整体构图和透视关系，如果一张照片的构 图和透视关系已经确定，那就只能通过改变光圈来控制景深了。下面两图是在相同焦距下拍摄的两张照片，其中景深的差异就是由镜头光圈的调节来实现的：光圈越 大，景深越浅；光圈越小，景深越深。
四、通过调整背景控制虚化程度
在影响景深的3 个要素中，拍摄距离（镜头和被摄对象之间的距离）起着重要的作用。改变拍摄距离有两种方法：一是移动相机来改变相机与被摄物体之间的距离，二是改变被摄物 体与背景之间的距离。改变被摄对象与背景的距离时，其他拍摄因素是保持不变的。此时画面的景深不会改变，但是因为背景距离清晰的景深范围更远，所以照片中 的背景的虚化效果会更加强烈。也就是说通过改变拍摄距离，可以控制画面的虚化程度。
上面两幅照片中，第一张是摄影师采用俯拍方式拍摄的，花朵与地面距离较近，且地面较暗淡，虚化程度不是特别明显。摄影师改为侧面平拍第二张照片时，画面中背景较深远，距离拍摄主体更远，画面背景的虚化效果也就更加明显了。
五、通过调整焦距控制景深
我们还可以通过调整镜头的焦距来控制景深。焦距越短，画面的景深越深；焦距越长，画面的景深越浅。
但是在实际拍摄中，调整焦距往往会受到诸多限制，因为焦距的改变会同时改变画面的视角与取景范围，而视角往往是决定一张照片构图的最重要因素，因此，改变焦距往往并非摄影师控制景深的首选。
到底何时可以通过调整焦距来控制景深呢？如果拍摄对象比较单一，拍摄点可以前后移动，画面中没有明显的透视关系，那么可以使用此方法来控制景深。
图中采用广角镜头靠近雕塑拍摄，背景虚化程度不够，依然能看到背景中的元素；此时，摄影师退后一些，改用长焦镜头拍摄，画面的景深立刻浅了很多。而左图，采用广角镜头拍摄室内大场景，则无法简单调整焦距来控制景深。
六、关于虚化程度的正确理解
景深和准确对焦对画面的清晰度非常重要。一些初学者可能会认为，照片中的某个局部要么清晰，要么模糊。其实，这种理解太过绝对化，图像焦外的模糊程 度也是各不相同，可以呈现线性变化，也就是从稍模糊逐渐变为完全模糊。从焦内到焦外，存在着从清晰到逐渐模糊即虚化程度缓慢渐变的趋势。
照片中的拍摄对象只有处于焦平面时才真正清晰，所有不在焦平面上的点，在照片中都或多或少有些模糊，只是较弱的模糊效果我们无法用肉眼分辨出来。距 焦平面越远，图像越模糊。实际上，在很多照片里，由于景深不够浅，不在焦点上的景物仍可被清晰地辨认出来，从而削弱了观者对被摄主体的注意力，此时就需要 把景深控制得更浅一些。
相反，如果需要交代画面的环境信息，比如左图，需要交代拍摄主体处于赛场看台的环境，这时景深可控制得深一些，画面从清晰到模糊渐变，但是一些背景 元素仍然清晰可辨，观者可以了解拍摄现场的相关信息。作为背景元素，即使焦外区域不太清晰，也能让人们了解照片的拍摄背景和其他信息。
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摄影达人必修掌握用光控制因素
摄影是光与影交织的艺术，光线让镜头中的事物产生明暗层次、线条与色彩。掌握用光控制因素，包括光的聚散、 光与物体间的亮度关系、反光率、光位、光比和色温，及其能呈现的效果，可是成为摄影达人必修的学分喔。
光的亮度和物体亮度
光的明亮程度是指被摄物体接受光照后反射出来的光线强弱，它由光源的强度和被摄物体的反光率综合而成，因此也被称作反射光。光的明亮程度取决于光源 与被摄体之间的距离以及被摄体面积的大小。发光强度完全相同的两个光源，发光面积大，它的亮度就小，发光面积小，它的亮度就大，两者成反比。从光源发光面 积大小来看，发光面积大，光照范围大、光线较均匀；发光面积小，光照范围小，光线较集中。物体亮度由两种因素决定，一是照度的强弱，二是被照射物体对光的 表现。光照射在物体表面上时，物体对光有三种表现:一是反射，二是吸收，三是透过。物体对光的这三种表现，通常会同时出现，但各种物体对光的这三种表现， 却各不相同，也正因为各种物体对光的反射、吸收、透过的程度不同，从而表现了物体各自的特性。反射力强的为明亮体，弱的为暗光体；吸收光强的为彩色体，弱 的为无色体；透过力强的为透明体，弱的为不透明体。
▲光圈 F7.1，快门 1/160s，焦距 48mm，ISO 50。
同一个光源，依据距离被摄体远近不同，所呈现的光照效果也不同。
离被摄体近，其光照面积就小，光照强度就强；反之，则其光照面积就大，光照强度就弱。
反光率
反光率表示物体反射光线的能力，是反射光强度和入射光强度的比值，它是由物体自身的质地及其吸光的能力等所决定的，同时它还受光照条件和光照角度的 影响。不同质地的物质具有不同的反光率，如白雪反光率为98%，而黑碳的反光率则仅为 2%。不管是晴天还是阴天，相机的测光系统将测光区域中的所有不 同物质的反光率都视为 18% 的标准灰。摄影的曝光控制主要就是根据物体表面的反射光来进行操作的，而物体的反光率对于相机的测光系统有着重要影响。 不同质地的物体反射光线的能力也不一样，镜面的物体要比粗糙面的物体反射的光线多。要获得正确曝光，就必须在相机测光值的基础上灵活地加以调整曝光补偿。
▲光圈 F4.5，快门 1/200s，焦距 135mm，ISO 100。
亚洲人皮肤的反光率约为 20% 的灰度，接近于 18% 的标准灰度，在拍摄时对着人物的皮肤直接测光，得到的曝光值基本准确，人物的肤色基本能够得到还原。
光位(投射方向和投射高度)
光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。决定光线角度的因素主要就是光位，不同的光位决定了不同的光线投射角度或者照明角度，同一物 件在不同的光位下会产生不同的明暗效果，顺光下被摄体就亮，逆光下被摄体相对较暗。摄影的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、 后侧光、逆光、顶光以及底光等几种形式。顶光与底光是相对特殊的光线，在摄影创作中很少碰触。
▲光位示意图。
▲光圈 F4，快门 1/400s，焦距 70mm，ISO 50。后侧光有利于强调人物的立体感。
光比(主光和辅光)
除了 平面的物体，任何非平面的物体在光线的照射下，都存在着明暗面，物体的明暗面受光量多与少的比例即为「光比」。光比通常是指主光与辅光的差别。光比 大，物体的反差就大，有利于表现边缘硬朗的物体;光比小，物体的反差就小，有利于表现柔和的效果。通常情况下，主光和辅光的强弱与被摄体的距离决定了光比 的大小，利用调整主辅光的强度及与被摄体的距离，可以改变物体受光的光比。除此之外，还可以利用反光板或者闪光灯对暗部进行补光，以此来调整物体的光比， 使物体产生柔和的明暗过渡。
▲光圈 F11，快门 1/160s，焦距 24mm，ISO 100。
这是一幅典型的逆光人像图片，主光从人物后面照射，辅光在人物的前面形成补光，人物的轮廓线极为明显，画面的反差较大。
色温
色温是一个物理学的概念，它表示的是光源的放射能。色温理论是由科学家开尔文 ( Kelvin ) 发现并制定的，所以用他名字的第一个字母「 K 」作为计量单位，热力学温度的零度就是 -273 °C，因此可以说色温就是光源色的温度。K 值越高，显现的颜色就愈趋向于白蓝色；K值越低，显现的颜色就愈趋向于黄红色。一天当中光的色温会随时间的推 移而发生变化：日出后 40 分钟光色较黄，色温在 3000K 左右；正午阳光强烈，色温上升至 5400 ~ 5600K；阴天正午时分则约 6500K；日落前光色偏红，色温又降至 2200K 左右。
▲光圈 F9，快门 1/200s，焦距 16mm，ISO 100。
晴朗的天空漂浮着白云，极高的色温使整个画面呈现出蓝色调。
摄影是光与影交织的艺术，光线让镜头中的事物产生明暗层次、线条与色彩。掌握用光控制因素，包括光的聚散、 光与物体间的亮度关系、反光率、光位、光比和色温，及其能呈现的效果，可是成为摄影达人必修的学分喔。
光的亮度和物体亮度
光的明亮程度是指被摄物体接受光照后反射出来的光线强弱，它由光源的强度和被摄物体的反光率综合而成，因此也被称作反射光。光的明亮程度取决于光源 与被摄体之间的距离以及被摄体面积的大小。发光强度完全相同的两个光源，发光面积大，它的亮度就小，发光面积小，它的亮度就大，两者成反比。从光源发光面 积大小来看，发光面积大，光照范围大、光线较均匀；发光面积小，光照范围小，光线较集中。物体亮度由两种因素决定，一是照度的强弱，二是被照射物体对光的 表现。光照射在物体表面上时，物体对光有三种表现:一是反射，二是吸收，三是透过。物体对光的这三种表现，通常会同时出现，但各种物体对光的这三种表现， 却各不相同，也正因为各种物体对光的反射、吸收、透过的程度不同，从而表现了物体各自的特性。反射力强的为明亮体，弱的为暗光体；吸收光强的为彩色体，弱 的为无色体；透过力强的为透明体，弱的为不透明体。
▲光圈 F7.1，快门 1/160s，焦距 48mm，ISO 50。
同一个光源，依据距离被摄体远近不同，所呈现的光照效果也不同。
离被摄体近，其光照面积就小，光照强度就强；反之，则其光照面积就大，光照强度就弱。
反光率
反光率表示物体反射光线的能力，是反射光强度和入射光强度的比值，它是由物体自身的质地及其吸光的能力等所决定的，同时它还受光照条件和光照角度的 影响。不同质地的物质具有不同的反光率，如白雪反光率为98%，而黑碳的反光率则仅为 2%。不管是晴天还是阴天，相机的测光系统将测光区域中的所有不 同物质的反光率都视为 18% 的标准灰。摄影的曝光控制主要就是根据物体表面的反射光来进行操作的，而物体的反光率对于相机的测光系统有着重要影响。 不同质地的物体反射光线的能力也不一样，镜面的物体要比粗糙面的物体反射的光线多。要获得正确曝光，就必须在相机测光值的基础上灵活地加以调整曝光补偿。
▲光圈 F4.5，快门 1/200s，焦距 135mm，ISO 100。
亚洲人皮肤的反光率约为 20% 的灰度，接近于 18% 的标准灰度，在拍摄时对着人物的皮肤直接测光，得到的曝光值基本准确，人物的肤色基本能够得到还原。
光位(投射方向和投射高度)
光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。决定光线角度的因素主要就是光位，不同的光位决定了不同的光线投射角度或者照明角度，同一物 件在不同的光位下会产生不同的明暗效果，顺光下被摄体就亮，逆光下被摄体相对较暗。摄影的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、 后侧光、逆光、顶光以及底光等几种形式。顶光与底光是相对特殊的光线，在摄影创作中很少碰触。
▲光位示意图。
▲光圈 F4，快门 1/400s，焦距 70mm，ISO 50。后侧光有利于强调人物的立体感。
光比(主光和辅光)
除了 平面的物体，任何非平面的物体在光线的照射下，都存在着明暗面，物体的明暗面受光量多与少的比例即为「光比」。光比通常是指主光与辅光的差别。光比 大，物体的反差就大，有利于表现边缘硬朗的物体;光比小，物体的反差就小，有利于表现柔和的效果。通常情况下，主光和辅光的强弱与被摄体的距离决定了光比 的大小，利用调整主辅光的强度及与被摄体的距离，可以改变物体受光的光比。除此之外，还可以利用反光板或者闪光灯对暗部进行补光，以此来调整物体的光比， 使物体产生柔和的明暗过渡。
▲光圈 F11，快门 1/160s，焦距 24mm，ISO 100。
这是一幅典型的逆光人像图片，主光从人物后面照射，辅光在人物的前面形成补光，人物的轮廓线极为明显，画面的反差较大。
色温
色温是一个物理学的概念，它表示的是光源的放射能。色温理论是由科学家开尔文 ( Kelvin ) 发现并制定的，所以用他名字的第一个字母「 K 」作为计量单位，热力学温度的零度就是 -273 °C，因此可以说色温就是光源色的温度。K 值越高，显现的颜色就愈趋向于白蓝色；K值越低，显现的颜色就愈趋向于黄红色。一天当中光的色温会随时间的推 移而发生变化：日出后 40 分钟光色较黄，色温在 3000K 左右；正午阳光强烈，色温上升至 5400 ~ 5600K；阴天正午时分则约 6500K；日落前光色偏红，色温又降至 2200K 左右。
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晴朗的天空漂浮着白云，极高的色温使整个画面呈现出蓝色调。
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给摄影新手的6点建议
为何买了相机拍了一段时间，照片总是拍不好？ 以下是小弟给摄影新手的建议，如阁下自问已是师父级数，请略过。
找定方向
首先问一问自己，你想拍什么？ 人像、风景、街头snapshot、婚礼、运动、食物、商业摄影等等，每项摄影题目皆有其特点，需要的技巧也不尽相同，找到自己喜欢的题目去专注学习和研 究，不是说你选了一项便不接触其他的类型，而是专注一项作为起点，才有明确的学习方向，否则摄影技术林林总总，从何开始呢？ 而专注一项题目亦较易看到自己进步。 当专长到达某个水平时，可以再尝试拍另一题目，会学习得更快。
模仿
模仿你喜欢的大师。想学习摄影，想必被某些照片「毒到」，那何不学习如何拍摄一张当初令你「中毒」的照片呢？ 摄影师在发展个人风格前，模仿他人是无可厚非的。
器材很重要，但并不是最重要
我不会否认器材的重要性，某些摄影题材如鸟类、生态、运动等没有适当器材甚至是不可能拍到上乘作品。 但新手却很容易过份沉迷器材而忘了自身的个人技术。 如果你是新手，其实不用太担心器材优劣，现在的相机性能都很卓越，同价位相机的表现相差不多，如有两部价钱差不多的相机，站在消费者立场时当然是想买到当 中最好的产品，哪怕只是领先1%的锐利度，但使用强1%锐利度器材却不会令你成为好1%的摄影师。 一分钱一分货套在摄影器材也适用，所以买你能力以内可以最高级的那部便不会错。如能力只能买到入门级的相机也不要紧，入门相机绝对可以拍到大作。
镜头 > 相机
很多前辈会告诉你，相机可以不用买最好，但镜头尽可能买最好。从经济上来看，相机跌价跌得快，但高档镜头的二手价向来很稳定，一支用了十年的镜头其 价钱不会下跌很多，相反，一部十年的数码相机肯定是不值钱的了。 一支好镜拍出来的味道是与众不同的，故好镜配入门机效果一定是好过差镜配顶级机的。
不要做原教旨主义教徒
当你学习了各种基本知识并且熟悉后，不要墨守成规。 例如有人指小弟有一张风景照用F2.8兼iso1600设定是不懂拍摄的行为，但有谁说过拍风景一定要F11 + ISO100呢？ 如果只能手持的情况下，拍摄便要灵活变通了。 摄影书的每样建议是「建议」，摄影是没有如果拍摄X，设定便一定是Y的规则，当你明白每项建议背后的意义时，在适当情况下便应打破。 前提是你必须熟知基本知识，否则便不是打破规则，而是乱拍一通了。
快乐摄影
最重要一点，便是从拍摄中得到乐趣，这也是小弟继续拍摄的原动力。
为何买了相机拍了一段时间，照片总是拍不好？ 以下是小弟给摄影新手的建议，如阁下自问已是师父级数，请略过。
找定方向
首先问一问自己，你想拍什么？ 人像、风景、街头snapshot、婚礼、运动、食物、商业摄影等等，每项摄影题目皆有其特点，需要的技巧也不尽相同，找到自己喜欢的题目去专注学习和研 究，不是说你选了一项便不接触其他的类型，而是专注一项作为起点，才有明确的学习方向，否则摄影技术林林总总，从何开始呢？ 而专注一项题目亦较易看到自己进步。 当专长到达某个水平时，可以再尝试拍另一题目，会学习得更快。
模仿
模仿你喜欢的大师。想学习摄影，想必被某些照片「毒到」，那何不学习如何拍摄一张当初令你「中毒」的照片呢？ 摄影师在发展个人风格前，模仿他人是无可厚非的。
器材很重要，但并不是最重要
我不会否认器材的重要性，某些摄影题材如鸟类、生态、运动等没有适当器材甚至是不可能拍到上乘作品。 但新手却很容易过份沉迷器材而忘了自身的个人技术。 如果你是新手，其实不用太担心器材优劣，现在的相机性能都很卓越，同价位相机的表现相差不多，如有两部价钱差不多的相机，站在消费者立场时当然是想买到当 中最好的产品，哪怕只是领先1%的锐利度，但使用强1%锐利度器材却不会令你成为好1%的摄影师。 一分钱一分货套在摄影器材也适用，所以买你能力以内可以最高级的那部便不会错。如能力只能买到入门级的相机也不要紧，入门相机绝对可以拍到大作。
镜头 > 相机
很多前辈会告诉你，相机可以不用买最好，但镜头尽可能买最好。从经济上来看，相机跌价跌得快，但高档镜头的二手价向来很稳定，一支用了十年的镜头其 价钱不会下跌很多，相反，一部十年的数码相机肯定是不值钱的了。 一支好镜拍出来的味道是与众不同的，故好镜配入门机效果一定是好过差镜配顶级机的。
不要做原教旨主义教徒
当你学习了各种基本知识并且熟悉后，不要墨守成规。 例如有人指小弟有一张风景照用F2.8兼iso1600设定是不懂拍摄的行为，但有谁说过拍风景一定要F11 + ISO100呢？ 如果只能手持的情况下，拍摄便要灵活变通了。 摄影书的每样建议是「建议」，摄影是没有如果拍摄X，设定便一定是Y的规则，当你明白每项建议背后的意义时，在适当情况下便应打破。 前提是你必须熟知基本知识，否则便不是打破规则，而是乱拍一通了。
快乐摄影
最重要一点，便是从拍摄中得到乐趣，这也是小弟继续拍摄的原动力。
